Избранные товары 0
0 Уже в корзине: 0
03:25:42 - 15.12.2017
По телефону +7 (499) 350-63-56 можно вызвать замерщика и задать интересующие вопросы. Мы гарантируем лучшее предложение
Наши работы

08:01:54 - 30.04.2017

Обшивка сайдингом дома

Обшивка сайдингом дома

Выполнение отделки дома сайдингом одновременно играет роль и декоративную, и утепляющую. Действительно, в условиях морозной зимы и достаточно высоких цен на газ подобная отделка значительно снижает теплопотери. Если встает вопрос о выборе отделочного материала, то у сайдинга тут целый ряд преимуществ: он стоит на порядок ниже своих конкурентов, выдерживает широкий диапазон температур (от -60°C до +60°С) и имеет срок службы около 50 лет. Естественно, материал с такими характеристиками просто таки обречен стать популярным, что мы и наблюдаем в течении последних лет.

Зачастую, обшивка выполняется в двух случаях: либо старое, выполненное лет 15-20 назад покрытие совсем прохудилось, либо же это новая постройка. В обеих случаях механизм работы будет примерно одинаков, за одним лишь исключением: старое здание нужно будет привести в порядок и подготовить к выполнению отделки. Под этим подразумевается либо удаление испортившегося покрытия, либо же его реставрация.

Так как зачастую старые здания покрывали деревянной обшивкой, то проблемы у всех примерно одинаковые: дерево со временем начинает гнить, отходить, местами покоробилась и начала расслаиваться и рассыхаться. Причина подобных проблем заключается в суровых зимах в нашей стране. Стены дома подвергаются в это время воздействию морозов, холодных ветров, метелей. Ну а про туманы весной и дожди осенью и вовсе упоминать не стоит. Естественно, все эти погодные явления отрицательно сказываются на покрытии. Со временем в помещении становится гораздо холоднее и появляется ощущение сырости. Такое покрытие больше не обеспечивает надлежащую защиту и его необходимо заменить.

Понятное дело, что какое бы новое покрытие вы не выбрали, нужно определиться: удалять старое, или нет. Если оно ещё в более или менее пригодном состоянии, то его стоит оставить, только выполнить косметический ремонт. Ну а в том случае, когда оно совсем развалилось, естественно его нужно удалить и монтировать сайдинг "с чистого листа". Если же вы взялись реставрировать, то нужно будет убрать все прохудившиеся доски, а на их место поставить новые. Если где-то начался процесс гниения, необходимо будет покрыть эти места антисептическим раствором. Все доски, которые начали расслаиваться или отходить, необходимо будет тщательно прибить на место.

К сожалению, при относительно низкой цене самого покрытия, достаточно большая сумма уходит на монтажные работы по его установке. Эта сумма, как правило, составляет порядка 50% стоимости необходимых материалов. Не каждый человек, который решился изменить внешний вид своего жилища, готов выкладывать такие деньги. Большинство предпочтет выполнить монтаж своими руками. В таком случае будьте уверены: не так страшен черт, как его рисуют. Со всеми необходимыми работами вы управитесь за неделю-другую, а сэкономленную сумму сможете пустить на что-то более необходимое, например, на замену окон.

Чтобы всем было понятно, в каком порядке выполнять работы и на что нужно обратить внимание, необходимо составить план статьи:
  • подготовка поверхности;
  • выбор инструмента;
  • виды сайдинга;
  • подбор материалов;
  • приготовления к монтажу;
  • гидроизоляция;
  • технология отделки;
  • нюансы крепления;
  • монтаж фасада;
  • отделка фронтонов;
  • окончание работ;
  • рекомендации.
Далее обо всём по порядку.

Подготовка стен

Этап достаточно простой, но самый важный. Ведь правильно подготовленные стены, особенно в случае сохранения старого покрытия, станут залогом качественной установки сайдинга в будущем. Для начала, нужно будет убрать все растения, расположенные в непосредственной близости к дому. Это даст возможность выполнять все дальнейшие операции без лишних проблем. Следующим шагом будет деинсталляция водосточных труб, причелин, креплений фонарей, ставней, наличников, розеток и прочей фурнитуры, которая будет мешать при установке сайдинга.

Если же вы решили не удалять старую обшивку, то нужно будет уделить тщательное внимание её подготовке. Как говорилось выше, сгнившие доски нужно заменить, фрагменты с гнилью обработать антисептиком, все отстающие планки плотно прибить.

После выполнения подготовительных работ, нужно проверить, насколько стены ровные. Причина тому в невозможности несения какой-либо нагрузки тонкими панелями сайдинга. Именно поэтому, если вы установите их на кривую поверхность, это однозначно скажется на внешней стороне обшивки.

Идеальным вариантом будет выполнение замены покрытия совместно с заменой окон, если она не была сделана ранее. Это позволит избежать неровностей оконных рам, которые присущи старым окнам. Если же вы не располагаете такими финансами, то выровнять окна можно будет с помощью деревянных реек, отвеса и уровня. Отвес служит для проверки вертикали, уровень - горизонтали, а рейки подкладываются для получения прямых углов в окнах. Обязательно нужно будет заменить нигеля в соединениях оконных рам и укрепить их уголками, чтобы в будущем всё снова не стало искривляться. Затем рамы можно покрасить и на этом завершить этап подготовки.

Инструменты

На самом деле, ничего экстраординарного вам не потребуется. Практически все инструменты, необходимые при установке, есть в любой семье. Вот список того, что пригодится в работе:
  • рулетка;
  • металлический столярный угольник;
  • линейка;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • шило;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • веревка и мел;
  • уровень(желательная длина - 1 метр);
  • пассатижи;
  • карандаш для разметки.

Существующие виды сайдинга

В вопросе выбора покрытия проблем возникнуть не должно, ведь ассортимент на данный момент просто огромен. Нужно лишь определиться, какие виды существуют и когда именно их применяют.

Выделяют четыре вида сайдинга:
  1. Виниловый. Наиболее популярен. Состоит из двух слоёв. Внутренний обеспечивает предотвращение изменений геометрии материала, а внешний защищает от воздействия окружающей среды и выполняет роль "лица" постройки.
  2. Цокольный. Используется при отделке верхней части фундамента. Представляет собой более прочный аналог винилового покрытия.
  3. Металлический. Бывает стальным и алюминиевым. Используется в облицовке промышленных зданий.
  4. Цементный. Применяется в местах, где необходима повышенная пожаробезопасность.

После выбора вида, а это будет виниловый и, при необходимости, цокольный сайдинг, нужно определиться с внешней фактурой и цветом. Цокольное покрытие зачастую имитирует поверхность различных материалов, среди которых и дерево, и кирпич, и природный камень. Это вносит определенный шарм в оформление дома. Касательно же покрытия для фасада стоит сказать, что вариаций тут огромное множество: есть решения "под дерево", есть "под природный камень", а есть и классические оттенки.

Набор материалов

Как только вы определитесь с материалом, нужно будет выполнить просчет количества приобретаемых листов и вспомогательных деталей. Наилучшим решением будет приобретение панелей, которые на 10-20 сантиметров больше каждой стены здания. Если же такой возможности нет - не беда. Монтаж сайдинга можно выполнить тремя способами: целиком, с соединениями через H-профиль или соединением внахлест.

Помимо панелей необходимо будет приобрести:
  • стартовые и финишные полосы;
  • начинающие и заканчивающие крепления;
  • уголки, которые скрывают края планок;
  • J-планки для окантовки;
  • H-профиль для соединения по вертикали.
В качестве расходников нужно запастись оцинкованными или алюминиевыми гвоздями либо шурупами.

Приготовления к монтажу

После приобретения панелей и подготовки стен, нужно задуматься о том, как же все таки крепить сами планки сайдинга. Все элементы системы крепятся на обрешетку. Она служит опорой для дополнительного утеплителя и может быть использована для выравнивания стен. Для этого применяют деревянный брус сечением 50 на 30 мм. Такие брусья закрепляют вертикально на расстоянии 50 см друг от друга, а также устанавливают по цоколю, углам и окантовочным частям.

В последнее время в качестве аналога дереву начинает использоваться металлический профиль. Для выполнения обрешетки по всему периметру дома размечается замкнутый контур. Когда он выполнен, измеряется расстояние между линией и цоколем в каждом углу дома. Выбирается минимальный размер и проводится ещё одна линия, теперь уже по уровню от этого расстояния. По ней крепится стартовая полоса. Важно соблюдать строго горизонтальное положение планки по уровню, ведь малейшая погрешность приведет к перекосу всей обшивки.

После этого П-образными креплениями по вертикали монтируются бруски или профиль. Тут нужно следить не только за уровнем, а и за плотным приляганием к стене. В крайнем случае можно подложить маленькие брусочки. Естественно, пусть и рекомендуется соблюдать расстояние 50 см между направляющими, но далеко не
лишним будет в местах дополнительной нагрузки поставить лишнюю планку.

Гидроизоляция

В любом доме установка гидроизоляции погоды не испортит, а в случае деревянных или газобетонных стен она просто обязательна. По желанию можно закрепить ещё и слой утеплителя, который поможет вам уменьшить расходы на отопление. Для гидроизоляции используется влаговетрозащищенная мембрана, которая крепится либо на стене дома, если не выполняется утепление, либо на утеплителе. Стоит помнить, что если производятся утеплительные работы, обрешеток придется делать две: одну на стене дома, а вторую поверх утепляющего слоя. Такая система необходима для вентиляции под обшивкой, в противном случае вы рискуете получить плесень как под сайдингом, так и снаружи его.

Технология отделки

Сам процесс выполняется в строго установленном порядке.
1. Сайдинговый уголок крепится по углам дома. Во всех необходимых местах устанавливаются J-планки и стыковочный H-профиль.
2. Стартовая панель крепится по периметру на расстоянии 5 см от земли.
3. В паз стартовой планки вставляется панель сайдинга. Её нужно натянуть до появления щелчка, который будет свидетельствовать о качественном соединении.
4. Все остальные панели крепятся точно также, снизу вверх. Стоит соблюдать зазор 5-10 мм с каждой стороны при вхождении их в уголок.

Нюансы

Соблюдение зазора необходимо в целях профилактики деформации покрытия. Помимо этого, при монтаже следует не докручивать шурупы или не до конца вбивать гвозди на 1-1.5 мм. Это даст возможность конструкции "гулять", что хорошо скажется на её сохранности при перепадах температур. Помимо этого, гвозди или шурупы нужно устанавливать строго по центру паза для крепления и под углом 90°. После установки вся полоса должна свободно двигаться вправо-влево на сантиметр-другой. В конце установки нужно закрепить финишную панель.

Установка фасада

Выполнение монтажа фасада выполняется впритык к финишной панели цокольной конструкции. Порядок действий такой же, как и при отделке цоколя.
Нюанс тут один и он достаточно весом: крайне сложно выполнять установку, подгонку и крепление панели в верхней части фасада самому. Особенно, если это выполняется с лестницы. Поэтому профессионалы советуют построить своеобразные леса для выполнения таких работ.

Их можно изготовить из длинных брусьев сечением хотя бы 100х50 мм. В качестве настила удобно использовать 40-мм доски.

Отделка фронтонов

Отдельно стоит поговорить про эту часть работ. Помимо проблем в виде высоты их расположения, которую легко решить с помощью лесов, присутствуют также сложности в подгонке. Причина этого заключается в том, что сам фронтон является, как правило, треугольным, следовательно края панелей должны быть косыми. А сама загвоздка заключается в соблюдении требуемых зазоров между панелями сайдинга и боковыми креплениями.

Решить этот вопрос можно путем подгонки фрагментов на месте. Это позволит избежать брака деталей ввиду неправильной разметки и получившейся в последствии кривизны.

Завершение работ

Естественно, после того, как все будет завершено, нужно вернуть демонтированные детали на свои места. Не забывайте также устанавливать финишные планки для панелей сайдинга.

Рекомендации по выполнению работ

1. Сайдинг должен свободно расширяться-сжиматься. Чтобы именно так и было, зазор между кромкой панели и J-планками, H-профилем или другой фурнитурой должен составлять не менее 6 мм. Если же монтаж выполняется зимой, то расстояние рекомендуется увеличить до 10 мм.

2. Нельзя прибивать панели плотно. Зазор между шляпкой гвоздя или шурупа должен составлять, как минимум, 1 мм. Причина та же, что и в первом пункте.

3. Нельзя вбивать гвозди или вкручивать шурупы не под прямым углом. Шляпка, расположенная не параллельно к панели, будет мешать её перемещению и спровоцирует "вздутие" сайдинга.

4. Необходимо крепить панель прямо в середину крепежных отверстий с шагом 40-50 см. Когда все гвозди или шурупы прибиты, панели должны иметь небольшой люфт по горизонтали.

5. Текущую панель сначала защёлкивают с нижним листом, а только потом прибивается. Ни в коем случае нельзя крепить её с натяжением. Это может привести к неправильному соединению с последующими панелями.

6. Для монтажа ставен, розеток, фонарей и прочей фурнитуры крепежные отверстия следует выполнять на 4-6 мм большего диаметра, чем сам размер крепежа. Так делается по всё той же причине: панели должны свободно расширяться и сужаться.

Возврат к списку